十大正规网赌网址 天下图库 十大正规网赌网址:揭秘!斯丹德闪光灯手动选项与快门之间的“误会”

十大正规网赌网址:揭秘!斯丹德闪光灯手动选项与快门之间的“误会”



在社交媒体上,我们经常可以看到“别人家的”美美的夜景人像,但自己拍的时候效果却总是不尽如人意。或许,你需要注意这些技术要点:

问:每次拍夜景人像,不开闪光灯人是黑的,开了闪光灯背景是黑的,到底应该怎么拍?
看网上的大神夜景人像拍的都非常好啊,是需要特殊设备吗?

大家回想一下摄影器材中的闪光灯的手动选项,有焦距、光圈、曝光值 (EV)、ISO
等,是否好像有一个选项没有了?是的,没有快门。对于使用闪光灯初学者来说,这个发现可能会令他们突然语塞,之前学过光圈和快门组合的概念,为何来到闪光灯却没有「相关」的快门设定?TTL
测光的闪灯不是也应该计算快门的吗?

  夜景摄影的基本技巧

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在旅行等时会偶然遇到漂亮的夜景,这时应该怎样拍摄呢?接下来举例说一说夜景摄影的基本技巧。在夜晚的街角抓拍中,ISO感光度的熟练使用和白平衡的选择很重要。

相机的自动模式会根据当前环境自动调节拍摄参数,这在某些场合下可能非常有用,但在拍夜景时会坏事儿。

“每次拍夜景人像,不开闪光灯人是黑的,开了闪光灯背景是黑的,到底应该怎么拍?”关于这个问题我分别从四个方面来回答。

闪光灯 =快门?

  这是偶然在路边看到漂亮的景色。拍摄时并未对橘色光源进行补偿,真实地再现眼前所看到的色调。另外,为避免手持相机拍摄时发生手抖动,在提高相机ISO感光度的同时,还配合使用了具有手抖动补偿机构(IS)的镜头。

如果你在自动模式下拍夜景,可能会出现以下两种情况:关闭闪光灯,你的照片会非常模糊,原因是曝光时间很长而导致手抖;开启闪光灯,快门速度下降,前景亮而背景会变得一片漆黑。

光线

首先,选一些人物被环境光线照亮的地方拍摄,比如利用路灯的光线。

先来做一个试验,准备摄影器材——斯丹德闪光灯和单反相机,找一件对象做目标,尽量找一个几乎全黑的房子拍摄。相机用手动模式,镜头光圈设为
f/8,闪光灯设为 TTL
模式。拍摄时手持,不用脚架,用对焦辅助灯对焦后,手动调校快门,分别用
1/200、1/60、1/10、1 秒各试拍一张。跟着重开光源,再用刚才的快门去拍。

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开启闪光灯后的拍摄效果

器材

比如全画幅相机,高感性能优良,有些机型甚至把ISO调到6000左右都没有明显噪点。当然,关于ISO还是尽量不要太高,否则画质会变差。

也可以配置大光圈镜头,光圈大可以增加进光量,从而在相对低的ISO和安全快门速度的前提下保障人物充足的曝光。

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  相机:EOS 500D

这显然并不是我们想要的效果,所以千万别用自动模式。

配件

配置外接闪光灯,一个是功率比机内闪光灯高,另外光线角度也可以灵活控制。配置闪光灯拍摄的时候,可以适当放慢快门速度,这样在前景人物亮度不变的前提下,可以增加背景的曝光。还可以用反光板给人物补光。

全黑环境下使用闪光灯效果

  镜头:EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS/程序自动曝光(F3.5,1/30秒)/ISO
1600/白平衡:日光

比起自动模式,相机的场景模式你可能用的比较少,但“夜景”场景模式还真是挺值得一用的——需要注意的是,夜景模式不一定在指令拨盘上有,可能需要从菜单进入才能找到。

后期

通过后期软件把人物提亮,建议前期采用RAW拍摄,这样可以记录更多的明暗信息,后期的调整的范围更大一些。

题主的问题一共分成两部分,一部分一部分解答吧。

首先是不开闪光灯,人像是黑的,这说明进光量不够,在夜晚拍摄人像照片时,光圈要尽可能的开大来提高进光量。而ISO则要开的稍微高一点来获得一个亮度和噪点之间的平衡。快门速度则要尽量的低一些,如果是不带五轴防抖的相机,那么快门速度可以开到100,而如果是带五轴防抖的相机最慢我可以做到30的手持拍摄速度也不发虚。

那么提高进光量,难道只有这几个办法吗?当然不是,我们还可以借助自然光,例如商店里橱窗散发出来的光线,或者路灯散发的光线。这就可以起到很大的作用。

接下来是另外一个问题,开了闪光灯之后,背景是黑的,这是怎么回事呢?因为闪光灯只能照亮主体,闪光灯虽然看起来很亮,但是它的速度非常快,就在一瞬间,所以根本没有足够的能量去照亮背景。在拍摄夜景时,我们要记住这一点,闪光灯控制主体的亮度,快门速度控制背景的亮度。

这一点可能不太好理解,我来给题主一个简单的方法——使用闪光灯对模特照明,然后把快门速度放慢至两秒左右。当然要使用三脚架来进行拍摄,这时你就会发现背景也是亮的。不用担心快门速度过长可能会导致模特脸部非常亮,因为对于闪光灯介入的拍照来说,主体的亮度只跟闪光强度有关系,而与曝光时间没有关系,例如曝光在两秒或者1/200秒拍出来的照片,主体亮度是肉眼没有办法看出差距的。(当然,如果快门速度超过1/250秒,那么就会启用高速闪光模式,这是另外一个领域,在此不作讨论)

闪光灯记得要启用后帘模式,这样是在快门合上的一瞬间闪光灯亮,获得一张照片,题主也不用担心2秒的时间模特晃动产生模糊,这个理论比较复杂,按照我的说法去试一下,你就会发现模特是清晰的

每次拍夜景人像,不开闪光灯人是黑的,开了闪光灯背景是黑的,到底应该怎么拍?

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  手持相机拍摄夜景的一大关键,就是快门速度的选择。通常以35mm规格来说,“焦距分之一秒”是防止手抖动的最低速度。但是,因为夜景多是点光源构成,抖动会更为明显,所以建议使用较通常快门速度再快一级的快门速度进行拍摄。下面来看一下怎么判断合适的快门速度。比如说,使用EOS
500D与EF-S 18-55mm f/3.5-5.6
IS(35mm等效焦距为29-88mm)镜头搭配时,为达到最大的拍摄范围而使用18mm(相当于29mm)焦距时,按上面方法计算则需将快门速度设置为“1/29”,也就是“1/30秒”上下的快门速度才保险。此外,还可以积极地使用搭载了手抖动补偿机构(IS)的镜头。补偿效果根据镜头不同会有所区别,此次使用了具有相当于约4级快门速度补偿效果的镜头来有效防止手抖动的产生。

在夜景模式下,曝光时间一般会变得较长,根据拍摄场景的不同具体曝光时间也不一样。需要注意的是,你可能需要搭配三脚架来使用这一功能。

应该给人物补光,可以接外置闪光灯,放慢快门的速度!

闪光灯同步分为(前帘同步和后帘同步)如下图:(图1,前帘同步,图2,后帘同步)

带有光源环境下使用闪光灯效果

  虽然白天在很多场景下使用自动白平衡拍摄会更方便,可是在拍摄夜景时有时会感觉使用自动白平衡不足以突出氛围。这时,可以尝试选择“日光”等预设白平衡,有意识地使图像偏色来获得更好的效果。

十大正规网赌网址 ,你也可以通过开启闪光灯照亮拍摄对象,而后用长曝光来记录背景,拍出“主体和背景都正常曝光”的效果,这需要搭配慢速同步功能使用。

原理:

用外置闪光灯时,闪光光照射主体,使主体准确曝光后,快门帘还未关闭,断续在曝光其它背景灯光。这就是前帘同步。反之,快门先打开曝光,等快门要关闭前和闪光灯同步了,就这叫后帘同步,如图:(前帘同步)

回到问题上,
第一,你先要接一个外置的闪光灯,,把快门的速度降低(以背景曝光的速度为准),这时最好用三角架,快门速度降低这是重点。

之后重看图片,相信你会发现在全黑环境下用闪光灯拍摄的相片,除了构图可能因为手持时微微移动外,对象在曝光时是完全没有分别的,也没有因为手震而不清晰;但当室内光源重开,去到
1/10秒及 1 秒时用闪光灯,手震的残像就出现了。

  以绚丽夜景作为背景拍摄夜景人像。而且令人意外的是,经常会遇到这样的拍摄场合。夜景人像的拍摄中,平衡背景亮度和人物亮度是决定性的关键。

慢速同步/夜景模式会同时显示拍摄对象和背景,但可能会因抖动而导致图像模糊

了解以下几点,让你拍出漂亮的夜景人像

夜晚拍摄人像,由于受到环境的限制,例如,人物背景是一个建筑或街道,在这种环境拍夜景人像,一般是后景(建筑物)过于明亮,人物面部光照不足。这个时候,要想拍出人物和背景光效都正常的照片,通常大家就要打开闪光灯了,但是,常常会出现让摄影师头疼的事情,就像你说的那样,“每次拍夜景人像,不开闪光灯人是黑的,开了闪光灯背景是黑的”。

此时谜团解开了一半,曝光 1
秒的残像,是因为闪光过后继续吸收环境光。而全黑拍摄时的清晰画面,则说明了闪光灯在曝光过程中与快门没有太大关系。记得第四节提过吗?闪光灯在
1/1,000 与 1/10,000
之间爆发。其实在闪灯输出的一瞬间,本身就是一个快门动作。而这个极短暂的曝光时间,甚至可以超过机械快门达到的极限。例如一些凝结高速动作(如发射中的子弹)的相片,就是用闪灯极短时间内便可输出足够光线曝光的特性,跟相机的快门速度无关。

  夜景人像摄影中,对人物背景曝光的控制很重要。若希望拍摄出明亮的背景,就需要采用低速快门进行拍摄。这里为了将背景拍摄明亮,将快门速度设置为1/15秒。虽然此快门速度较低易出现手抖动,但通过使用具有手抖动补偿机构(IS)的镜头减少了手抖动的产生,此外,使用闪光灯拍摄,闪光灯的光线将人物照亮从而减少了被摄体抖动。

你可以尝试这个拍摄思路:把相机转到手动挡,手动控制光圈和快门速度,让背景看起来曝光合适,再使用闪光灯来照亮拍摄对象。

问题出在哪里

大家外出拍照,大都使用相机和手机的自动曝光的功能,正常光线情况下都能拍出很好的照片,因为人物和背景的光都比较正常。出现问题的情况主要是逆光和夜景拍摄,容易“人黑、景亮”或“人亮、景黑”,其实原因就出在光线和相机测光上。

逆光和夜景拍摄人物,比如落日的时候,人物容易脸黑,因为相机是按照大面积的光照测光的,后景太亮照相机就要控制曝光,压暗亮度,所以人脸就黑了。

如果按照人脸的亮度曝光,脸部的曝光合适了,背景就会一片惨白,没有一点落日辉煌的感觉。夜景拍摄也是同样道理,尤其是使用闪光灯,不太容易拍出人物和背景曝光都正常的照片,还是因为照相机测光的问题。

瞬发光与持续性光

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以下图为例,在夜总会中拍摄时,使用大光圈和高感光度来防止手抖,保证背景正常曝光;同时使用带有
TTL
模式的闪光灯,使主体正常曝光;如果你的闪光灯只有手动模式,可能还需要多次调整设定输出功率。

如何解决

逆光拍人像加闪光灯

如果是照相机,控制曝光是比较方便的,改变闪光灯的强度,平衡人物和背景的光尽量接近,如果闪光灯功率小,就尽量接近人物,增加人物脸部的光。

夜景拍人像加闪光灯

夜景拍人像,与白天逆光拍摄有相同的情况,夜景光线不足,不容易控制。夜景拍摄,后景过暗,光照不足的时候使用闪光灯,就会产生人脸正常,后景黑掉的情况,因为照相机按照人物脸部较亮的闪光灯测光,后景本来就暗,又减少了曝光,所以出现你说的“开了闪光灯背景是黑的”。不加闪光灯,后景亮,人物脸部暗,按后景的光曝光,就使本来光照就不够的脸部,黑的看不见了。

正确的方法:打开闪光灯,按照后景的光线曝光,调整闪光灯闪光量的大小,使人物脸部和后景曝光都合适。人物的脸就不会再黑了,背景也会曝光正常。

闪光灯是瞬发光,亮度强但维持的时间短;持续光则不断提供光源,好像阳光和灯光都是持续性光。

  如图所示,快门速度是以背景建筑物的亮度为基准所决定。利用低速同步进行拍摄时,人物亮度通过闪光灯来获得。这样一来,背景亮度的控制便成为拍摄的关键所在。

在拍摄参数的具体设置方面,你需要使用较大的光圈和较高的感光度。由于现代机型高感性能的提高,一般可以使用
ISO
400-800;光圈过大可能会失焦,但如果你的镜头有出色的焦外,可以试着把背景转化为散景。

结语:控制你的闪光灯,让它听你的。

很多时候,我们都希望能将自己与五彩滨纷的城市夜景完美的结合在一起,但想要实现,就要了解夜间人像拍摄的基本条件。

拍摄夜间人像比较复杂,无论是人物本身还是背景环境都要比白天光线昏暗很多,要想获得合适的曝光量,闪光灯必不可少,为了把漂亮的夜景也拍的清楚,三脚架也是必不可少的。

夜景人像的拍摄一定要做到人物与环境的协调一致才行,因为人物的光线往往要比背景光线暗很多,所以在拍摄时不要使用全自动拍摄模式,而是采用手动拍摄模式,先测出背景所需要的曝光组合,然后在利用闪光灯对前面人物进行补光,就能很好的完成夜间人像的拍摄。

我们也可以在不使用闪光灯的情况下,进行夜间人像的拍摄,有几种方法:

1、使用大光圈。在夜间拍摄的时候,尽量使用大光圈,使镜头的通光量增多。

2、使用三脚架。在夜间拍摄的时候,相机的快门很慢,当无法手持完成拍摄时,需要使用三脚架,防止影像出现抖动。

3、调节感光度。在夜间拍摄的时候,感光度越高对拍摄越有利,但同时要注意画质上的噪点也会相应增加,所以在调节相机的感光度的时候,一定要注意把握分寸。

每次拍夜景人像,不开闪光灯人是黑的,开了闪光灯背景是黑的,到底应该怎么拍?

夜景人像,就是在夜晚的时候,依托一定的背景拍成的户外人像片。这种拍摄往往光线条件较差,图片仅仅是具有一定的记录和纪念意义,换言之,这种条件下拍成的照片对于刻画人物的神态和细节意义不大。

第一、这种环境就是一种大光比条件。所谓大光比条件,就是面对拍摄环境亮的地方很亮,暗的地方很暗,顾及了亮的就必然忽视暗的,顾及了暗的就必然让亮的地方过曝。解决这一矛盾的关键所在就是针对人物面部测光、对准人物进行对焦。

第二、拍摄必须借助辅助灯光、三脚架,配合大光圈拍摄。这种环境拍摄就是比较典型的暗光拍摄,虽然对于背景来说很可能是很亮的,但是对于人物主体来说就是暗光条件。对付暗光拍摄比较靠谱的办法就是大光圈、低速度拍摄,使用比镜头最大光圈小一到两档的大光圈,同时设置较慢的拍摄速度。一般成人能够承受的速度可以在1/50—1/80秒左右,就是说你用这个速度拍摄,他一般都不会“动”,用尽量保持不动的的姿态来配合你的拍摄。

为了达到以上的效果,可以使用三脚架和快门线;你也可以使用包括闪光灯在内的补光手段,还可以借助路道上灯光进行拍摄。

第三、多拍几张留有余地。这个不必细说。

第四、这种拍摄讲究“写意”为主写实为辅。只要是人物的脸部基本是清楚地,其他的元素的明暗可以忽略不计,如果配合大光圈的虚化背景效果,这种拍摄往往又是梦幻和迷人的。

如果觉得说的有道理,请关注《拍客张光林》。部分图片来自网络。

看了下面很多朋友的回答,发现大家似乎不太懂相机内置闪光灯的工作原理。不开闪光灯人像黑,开了闪光灯背景黑这种问题是可以一定程度上去解决的。

首先要了解闪光灯的工作原理,需要了解几个概念:

前帘同步:闪光灯在相机按下快门时即开始工作。

后帘同步:而后帘同步则是相机按下快门快门打开后,在快门关闭前开始工作。

闪光灯工作时间:闪光灯工作时间会影响你主体和背景的明暗对比。

在只用一种光源曝光(闪光灯或灯泡)的情况下,假设使用相同光圈、感亮度,我们要从闪光灯或灯泡吸收同样能量的光线,闪光灯只需
1/1,000 至 1/10,000
秒便能一次过输出所有能量,而灯泡则需要更长快门时间(假设 1
秒)输出同样能量。当相机的快门设定为 1/200
秒时,闪光灯爆发时又比快门速度快,所以相机即使将快门速度设定在 1/200
秒,仍可吸收到闪光灯的所有输出光线。而使用灯泡时,因为灯泡的输出功率远不及闪光灯,所以就有需要延长快门时间,去吸收更多的持续光线到足够为止。

  相机:EOS 500D

接下来就是设置闪光等输出功率。你可以从 1/32 或 1/16
等低功率开始试起,如果拍摄对象太暗就加大功率,反之亦然;如果最低输出功率下仍然显得太亮,你可以增加闪光灯到主体的距离。

为什么闪光灯工作时间会影响你主体和背景明暗程度?

你的闪光灯曝光时间越短,则主体和背景的亮度差别越大,因为光是有速度的粒子,光没有照到背景就开始结束快门了,这样会出现背景全黑的效果,利用这个原理,我们可以拍摄出背景全黑的照片。

随着你的闪光灯曝光时间的增长,背景会变得原来越明亮,因为随着闪光灯曝光时间的增长,光可以到达背景,并反射回来的时间变长了,所以我们可以得到背景和人物都看清的照片,不过这时需要正确的测光,确定闪光灯的曝光时间,不然会出现人物面部过曝的情况,一般相机闪光灯设置里面可以闪光灯的输出时间,这里的输出时间对应上文的曝光时间和闪光灯工作时间。

修改一下闪光输出时间你即可发现闪光时间对画面的影响了。

而前帘同步和后帘同步的区别为后帘同步可以产生类似于双重曝光的效果,而前帘同步则是正常的为画面添加亮度效果。


所以这里回答楼主的问题,选择手动闪光灯,确定正确的闪光输出时间则可达到你想要的效果,关键是了解闪光灯的用法和知识。

我是闲不住的stupid,为你分享摄影前期拍摄以及后期小知识与小技巧,欢迎关注我!

这个简单呀,背景主要受Iso控制的,不要想着用闪光灯照亮背景,这个所有闪光灯做不到。主体曝光主要受闪光灯指数自以及闪光灯离人距离决定的。夜景闪光灯拍人像其实最好用M档,先对背景测光,选用背景足够亮的快门,光圈和iso组合,因为快门和闪光灯同步速度相关,快门尽量选安全快门以上,光圈开到最大,Iso是重要的调整参数,把测试背景调亮的Iso然后相机固定iso值,闪光灯试拍在做决定,要是机顶闪光灯,M档1/64输出量

光圈管主体,快门管背景

  镜头:EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS/快门优先自动曝光(F5.6,1/15秒)/ISO
1600/白平衡:闪光灯

注意,使用闪光灯拍摄时要注意同步速度的问题,你设置的快门速度不能过高(一般是不高于
1/200 秒,视具体型号而定)。

可能在很多人眼里看来,夜景很神秘,如果我要拍摄夜景,需要很牛逼的机器才行,必要要单反加牛头,其实如果控制的好的话,手机拍摄夜景也是可以的。

不过在日常应用情况下,我们很少会在全黑情况下使用闪灯拍摄,即使在晚上的街道或者室内,环境本身亦都有一定的亮度。假设我们在尖沙咀海傍拍摄以维港作背景的人物照,这时用闪灯拍摄,人物的曝光便会由闪光灯负责。至于背景的维港对岸,由于距离太远,闪灯光线根本不能到达,因此背景大厦的曝光便靠慢速的快门速度来吸收大厦本身的光线,情况跟一般夜景拍摄相似,只不过我们要用闪灯来照亮近距离的主体。改变快门速度会改变背景的亮度,不过主体的曝光则只受闪灯影响。

  在释放快门之前,再次确认相机的设置。确认“减轻红眼
开/关”是否选择为“开”。因为在昏暗场景下,视网膜对闪光灯闪光比较敏感,所以会出现红眼现象。在昏暗场景下对人物对焦时,推荐使用相差检测自动对焦。EOS数码单反系列相机中,取景器拍摄和实时显示拍摄下的快速模式采用了相差检测自动对焦(部分相机不具有快速模式)。另外,在难以合焦的情况下,选择自动对焦捕捉力较高的中央对焦点进行对焦有助于顺利完成拍摄。还需注意自动选择自动对焦点时,偶尔会有合焦于背景的可能。夜景人像拍摄中,协调闪光灯投在人物上的光量与周围的亮度平衡关系是关键之一。为防止人物脸部高光溢出,可使用闪光曝光补偿减弱闪光强度,以获得与背景相协调的亮度。这样便可以将氛围拍摄得更自然。为了拍摄到更美丽的夜景人像,可以使用“低速同步”这种技巧。在闪光灯闪光照亮人物的同时,利用低速快门捕捉背景光亮,从而完成一张照片的拍摄。具体来说,就是按照以上所示步骤,选择不易发生手抖动的快门速度,同时提高ISO感光度以获得明亮背景,并利用闪光灯照亮人物进行拍摄。一般闪光灯都会根据周围的亮度自动控制闪光光量,所以拍摄并不像想象中那样困难。背景亮度可根据快门速度或ISO感光度的高低进行调整,如果希望拍得亮一些,就可以将快门速度调低或将ISO感光度调高。

经过上述步骤,你可能会得到类似上图的效果:主体正常曝光,背景呈黑色。别担心,还有下一步呢!

夜景拍摄

个人觉得夜景拍摄和平时拍摄并不同,夜景拍摄的话,我们主要是拍出一种氛围感,在这个氛围感的前提下,我们去进行一个创作,基本就是要做到被拍摄主体亮,后面的背景和其他画面元素稍暗,当然高光区和暗部的过渡不要太突兀。

如果在现场光较强的环境(如酒楼)用闪灯拍摄,使用太快的快门速度会令背景太暗,大大减弱现场气氛;使用太慢的快门速度,主体则会受较多现场光线影响,容易产生因手震而出现的模糊。那么我们应该用多快的快门呢?视乎现场光线的强弱,我们只要使用比现场光快一级的快门速度,便可以保留到背景的气氛,又可减少手震的影响。例如相机测光表指示背景的曝光需要
1/15 秒、f/4 光圈,那么我们便可用手动模式,将快门设定至 1/30 秒。

  拍摄气派的夜景时,建议选择瞭望台等视野较好的地点,使用三脚架进行拍摄。但是当没有三脚架,或者是在禁止使用三脚架的场所,如何手持相机拍摄呢?接下来就介绍一下如何在瞭望台手持相机拍摄夜景。在瞭望台手持相机拍摄夜景时,防止手抖动是非常重要的。其次就是要注意避免将映射进玻璃中的背景光源与室内景物等拍入画面。

接下来就是降低快门速度,让背景亮起来。打开实时取景的“曝光模拟”或“预览模式”,缓慢调低快门速度,你会看到越来越多的背景。当你对看到的背景满意时,就可以开始拍摄了。

如何避免打闪光灯人过亮,不打闪光灯人物过暗

一般夜景拍摄,我个人建议是去寻找合发光光源去补充面光,比如一个路灯,比如窗口光,又或者是一个台灯发出来的幽幽的光,总之,你要寻找画面中的光源,通过光源去进行补光。所以,这里建议用恒定光源补光,冰灯或者led外拍灯补光都是可以的。

提高iso加大光圈,提高iso和使用大光圈镜头很必须,在这个上面你可以通过大光圈,取得更大的进光量,可以保证主体曝光正常,这点很重要也很必须。因为在你暗部光源不够的话,提升iso,加大感光度和增加光圈是最好的一个解决夜景拍摄的方法。

使用长曝进行拍摄,长曝拍摄是很常用的夜景拍摄的手法,通过长曝拍摄,你可以更好的进行一个被摄物体曝光正常同时可以拍摄画面中的光影,很好的拍摄手法。

如果你要使用闪光灯拍摄的话,要注意画面中的明暗
关系,如果对人物补光,指数不要开得太高,打亮就可以,主要集中打亮人物面部,不要带到地面。

用光圈或 EV 调校

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如果你使用的快门速度低于 1/15
秒,你最好和拍摄对象说一声,让他尽量保持静止。

夜景拍摄说了这么多,是不是已经跃跃欲试了,那你赶紧拿起自己的相机,去进行夜景拍摄把。

图片来自网络,如有侵权,联系速删。欢迎大家留言讨论
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闪光灯的光是瞬间爆发的,光能大,时间段。如果你设置的模式快门速度比较快,那么闪光灯的光会成为这张照片的主要光源,背景的光就会被闪光灯的光几乎是覆盖的,所以背景的光没有足够的被摄入照片里,所以你的背景是暗的。这时你若想背景也清晰,最好给背景补光,因为闪光灯的加入,使得常规的光显得不足,需要补光,最好用第二盏闪光灯向着背景打灯。另外,你的闪光灯最好有柔光过滤的,不然闪光灯闪出来的影子很硬,使得画面不够自然。

拍夜景,最主要的是解决光的问题。光弱要补光,不然就要调慢快门,但是慢快门不适合拍人物,人会动,快门慢拍出来画面会胡。所以最好的方法就是补光!常亮灯可以补光,闪光灯可以补光,常亮灯就比较费电,闪光灯省电,但是需要柔光处理。最后就是注意打光角度了……

拍夜景人像需要一定的技巧,主要是用光的技巧。

首先,你选的拍摄地点光线要合适。不能太黑,太黑了怎么拍都会背景是黑的,应该尽可能有一些背景光、环境光,用光好才能拍出好看的人像。光线要柔和,尽量不用内置闪光灯,内置闪光灯的效果差,一方面太硬,一方面照射到的范围很有限。如果要用灯,最好用外置的灯架,同时通过反光板、反光伞等设备给人物补光。

其次,要想环境和人物都正常曝光,一般情况下是需要延长曝光时间,也就是快门要慢,不要用自动模式和半自动模式,用这些模式是拍不出你想要的效果的。应该使用M模式,手动调节各项参数。因为快门慢了,所以很容易抖动而模糊,所以,要使用三脚架。或者选个平台或栏杆,把胳膊架在上面稳定相机。

最后,要注意,为确保高画质,ISO不能设置得太高。光圈适合调得略小一些,最好F5.6-11,以保证画面中前景与后景皆清晰。如果用更小的光圈,画面中的点光源容易产生衍射现象,也就是星芒(当然有星芒也不难看,很多人还专门去拍星芒)。使用大光圈时,应在保证主体清晰的前提下,再追求焦外光斑的虚化效果。

所以在全黑环境用闪光灯摄影时,快门并不会改变主体的受光量。当闪光灯在手动模式输出固定的功率,调校光圈就能改变曝光度。但要留意,如果用
TTL 模式,闪光灯会给你自动对应光圈,自动调整闪灯的输出,那就要加或减闪灯
EV 去调整你所需的曝光效果。

  相机:EOS 7D

在对焦方面,如果周边环境光不足,你需要用电筒或手机等辅助光源照亮拍摄对象的脸,完成对焦后拨到
MF 挡以锁定焦点。

  镜头:EF 16-35mm f/2.8L II USM/光圈优先自动曝光(F5.6,0.6秒)/ISO
800/白平衡:自动/曝光补偿:+1/3EV

环境光源是值得利用的对象,有时甚至可以充当主要光源。

  选择具有内对焦或后对焦机构的镜头

最典型的夜景人像环境光源就是路灯。路灯的优点在于光质相对柔和,缺点在于无法进行亮度和方位控制——但这可以通过改变拍摄对象到光源的距离来进行调整。

  拍摄时将镜头贴紧玻璃,这样不仅可以避免低速快门下拍摄产生的抖动,还能够防止将映射进玻璃中的背景光源与室内景物等拍入画面。采用内对焦或后对焦的镜头,可以避免镜头长度在对焦时发生变化,更易固定相机。不过在使用变焦镜头时,需要注意若过分用力地紧贴玻璃,则有可能使镜头发生故障。
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拍摄一个画像-AT-night.jpg

  将拍摄模式设置为光圈优先自动曝光(Av)

上图就使用了马路对侧的路灯作为主光源,调整拍摄对象到路灯的距离,使脸部的亮度适中;接着调整脸部朝向,使拍摄对象脸部出现三角形光。

  建议选择光圈优先自动曝光模式拍摄。有意识地使用固定光圈值,通过加大景深能够获得更为锐利的解像感。虽说不同镜头会有所不同,不过多数镜头只要光圈值在F5.6-F12范围上下,都能够获得很高的分辨率。
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如果你用的是焦外表现强悍的大光圈定焦镜头,也可以找密集的灯火来充当背景,这样你就可以只考虑拍摄对象的脸部曝光,把背景直接虚化变成散景即可。

  设置ISO感光度

以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见。

  将镜头对准被摄体进行测光。为防止手抖动的发生,提高ISO感光度,直至获得合适的快门速度。由于镜头贴紧玻璃得以固定,因此可以使用较平时手持拍摄更低的快门速度进行拍摄。

  设置曝光补偿

  画面中的夜景明暗相间时,经常会出现曝光过度或曝光不足的现象。这时便要使用曝光补偿进行调整,以获得中意的夜景亮度。决定好补偿值后,稳稳地按下快门按钮即可。

  更改设置以防止高光部分高光溢出

  拍摄各种光源交错下的夜景时,经常会碰到各个光源之间明暗差较大的情况。特别是白色的明亮物体很容易发生高光溢出现象,为了尽量避免这种情况的发生,建议使用“高光色调优先”功能抑制高光溢出的产生。

  夜景摄影中,即便是微小的抖动也值得注意

  判断在瞭望台上拍摄的夜景成功与否,主要就是看是否出现了手抖动。一旦发生手抖动,构成远景的微小点光源便会形成一条线,从而使抖动更明显。因此,牢牢固定住相机就变得十分重要。另外,在室内瞭望台拍摄时,玻璃的反光也是必须注意的。将镜头紧贴玻璃进行拍摄是十分简单有效的方法。不过,若是过于用力地将镜头贴紧玻璃,会造成镜头的损坏,使用时需多加注意。

  使用三脚架挑战真正摄影,岸边的夜景一般都很美,绚烂的灯光倒映在水面,让景色更具梦幻色彩。在岸边找到了拍摄夜景的最佳位置后,就设置相机开始认真拍摄吧。以宽阔的水面作为前景,拍摄了灯火辉煌的夜景。借助低速快门的效果,给画面整体增添了柔和的氛围。拍出了与使用高ISO感光度时不同的味道。

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  相机:EOS 7D

  镜头:EF 16-35mm f/2.8L II USM/光圈优先自动曝光(F6.3,4秒)/ISO
100/白平衡:自动/曝光补偿:-1EV

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